В Бельгию мы не очень-то и хотели. Как-то так сложилось, что она никогда не представляла для нас особого интереса. Вряд ли бы мы в неё сознательно собрались.
Но, когда оказалось, что мне нужно на пару дней в Брюссель по рабочим делам, мы всё же не стали опускаться до перелёта туда-обратно. Всё-таки новая страна, где мы ещё не были, и чисто из интереса мы решили задержаться немного дольше, чтобы успеть составить какое-то представление.
Мы редко выезжаем в путешествие в этом направлении. Обычно мы едем сразу на запад, через десять минут после старта пересекаем границу Словении, и дальше проезжаем Любляну и въезжаем в Италию. А тут мы ехали сначала на север, через всё Загорье, где мы, конечно же, многократно бывали, но всё равно, сам старт этого путешествия давал ощущение чего-то нового.
На границе Австрии всё ещё был выборочный контроль. Очень-очень серьёзная австрийская тётя одарила нас очень-очень тяжёлым австрийским взглядом, и очень-очень серьёзно махнула рукой – проезжайте. Вы были взвешены, оценены, и найдены достойными.
Австрия редко когда представляла собой проблему на пути путешественника, поэтому я затосковал, когда Гугл сообщил о получасовой пробке впереди. И действительно, вскоре мы воткнулись в длиннющий хвост, но был нюанс – это оказалась очередь на оплату туннеля. А я за пару дней до поездки покупал австрийскую электронную виньетку, и мне вывалилось предложение: «Хотите оплатить заодно и туннели по вашему маршруту? Чтоб в очередях не стоять». Ну, я человек простой, я читаю «не стоять в очередях», я нажимаю «купить».
И реально, там была отдельная полоса для тех, у кого предоплачено, и мы проехали по ней мимо нескольких километров пробки. Для меня это всё ещё необъяснимо, как так, ну не все же многие сотни людей в этой пробке впервые едут по этой дороге, ну что мешает оплатить заранее. Ну да ладно, их дело.
После туннеля начался адский ливень, который неплохо отмыл нам лобовое стекло, и после этого мы заехали на заправку, чтобы выпить кофе, потому что Австрия была последней страной с хорошим кофе на нашим пути. К тому же, нам всё равно надо было заправляться.
На заправке я впервые осознал, что такое этот самый «энергетический кризис», о котором все говорят. До войны Австрия была страной с самым дешёвым бензином в регионе, и хорваты часто жаловались, как это так, у нас бензин по 1,4€, а в Австрии – 1,3€, при том что у них там зарплаты несопоставимые, и уровень жизни выше. Сейчас мы выехали из Хорватии с бензином по 1,52€, и, стоя на австрийской заправке и разглядывая ценник в 2,32€, я понимал, что проблема таки да, присутствует. Смотреть на счётчик литров на колонке было тяжело.
Кафешка на австрийской заправке смогла зарядить позитивом. Мы-то больше всего привыкли к итальянскому сервису, то есть к тому, что за всеми надо бегать, чтобы уговорить принять заказ. А тут мы стали диктовать заказ дяде за кассой – два кофе, топфен штрудель, бургер… И в тот момент, когда он осознал, что нам всё это надо не с собой, а мы прям тут хотим сесть и поесть, он сказал, садитесь за стол, к вам подойдут. Мы сначала прям даже расстроились. Это ж сколько ждать. Но послушно сели за стол, и минут через пять начали жаловаться друг другу, что долго не идут. Но, чёрт побери, это были австрийцы, и к нам подошли не для того, чтобы принять заказ, нам через пять минут принесли уже всё готовое – и кофе, и бургер, и топфен штрудель. Они там сами между собой как-то всё это утрясли, чтобы сделать всё быстрее. Совершенно невероятная эффективность.
Пока мы всё это ели и пили, нас атаковала муха. Не то чтоб про каждую встреченную муху я рассказываю, но это была муха-самурай. У неё не было цели, только путь. Еда или смерть. Она садилась на ванильный соус и жрала его игнорируя то, что мы сгоняли её в четыре руки. А когда смертельная опасность подбиралась слишком близко, она мгновенно телепортировалась, как ниндзя, на мой бургер, и начинала жрать его. Из уважения к её целеустремлённости мы даже не стали её убивать, так что она, наверное, до сих пор терроризирует туристов.
Вскоре мы въехали в Германию. Нам предстояло переночевать здесь, и это была проблема. Социалистическая Республика Германия демонстрирует довольно специфичный подход к парковочным местам в отелях. В капиталистических странах ты можешь зарезервировать номер в отеле и указать, что тебе нужно парковочное место, и это гарантирует тебе и номер, и парковочное место – с дополнительной оплатой или без, но гарантирует. В Германии ты резервируешь номер, но парковку зарезервировать часто невозможно. Приезжайте, будут места на нашей парковке – встанете, не будет мест – крутитесь как хотите. А у нас длинный перегон и машина, набитая под завязку, и мы параноики, и мы едем из одной из самых безопасных стран ЕС в какую-то криминальную Германию, и у нас это так не работает, нам нужна парковка.
К счастью, ко всем недостаткам Германии прилагается и достоинство – высокий уровень жизни, за которым сюда едут люди со всего света, и они привозят с собой кусочки своей культуры и своего сервиса. Мы наши апарт-отель где-то в промзоне, зато прямо по нашему маршруту. Хозяйку звали Маша, и парковка у её отеля была гарантирована совершенно железно.
Судя по нашей переписке, Маша явно не была русской, так что мне было интересно, откуда она. И когда она увидела наши хорватские номера, я не удивился, когда она поприветствовала нас хорватским «добар дан». Нет, она почти не говорила по-хорватски. У неё мама хорватка, а сама она родилась уже в Германии, но много ли это меняет. Уж точно не отношение к парковкам.
Микроскопический городок, на окраине которого располагалась промзона, назывался Адельсдорф, хотя я упорно называл его Адольфсбургом. Это было очень немецкое местечко, где даже мусорные баки на улице стояли строем в шеренгу по четыре, и там были свой небольшой замок, своя небольшая церковь, своя небольшая главная площадь – в общем, всё там было своё, но очень небольшое. Мы прогулялись по нему, но заняться нам было совершенно нечем, а с утра нас ждала вторая половина перегона, и мы пошли спать.
Дорога на Франкфурт была довольно загруженной, и вождение там прилично утомляло, пока, наконец, мы не проехали развязку Кёльн-Трир, где все повернули на Кёльн, а мы – на Трир, и после этого дороги стали пустыми.
Заехав на заправку, я с теплотой вспоминал дешёвый австрийский бензин, заправляясь немецким уже по 2,56€. Это очень интересное чувство – когда смотришь на счётчик колонки и чувствуешь, как беднеешь. Я теперь лучше понимаю все эти протесты против энергетического кризиса.
Кроме того, к этому прилагался отвратительный немецкий кофе по 3,5€ за чашку. Ну, это хотя бы не что-то новое. Кофе в Германии всегда был дорогой и отвратительный. Так как для кофеинозависимых лучше говённый кофе, чем никакого кофе, нам пришлось это выпить, и мы двинулись дальше, и совсем скоро оказались в Бельгии.
Автобаны резко закончились, и начались узкие дорожки, деревни, леса – зачастую очень красивые. Мы крутились этими дорожками около часа, и они напоминали то хорватскую Медведницу, то восточную Польшу, а архитектура деревень, которые мы проезжали, была очень необычной для нашего глаза, но при этом – очень аккуратной и интересной. Именно тогда мы впервые поймали себя на странной для нас самих мысли: «Нам нравится Бельгия».
В этой поездке я решил отрицать французские правила чтения. Пока я строил маршруты, они меня выбесили в очередной раз, так что я решил, что буду называть населённые пункты или как они пишутся, или как мне взбредёт в голову, потому что французский язык не имеет смысла. Так вот, сейчас мы направлялись в населённый пункт Barvaux, который я решил называть Барвихой.
В Барвихе мы заселились в очень комфортный апартамент в здании, которое, судя по его свежести и некоторым остаточным признаком строительных работ, было построено пару месяцев назад, и немедленно пошли обследовать город и покупать вафли.
У каждого из нас, конечно, были свои цели в этой поездке. У Ксюши – вафли, у меня – пиво. Так что мы направились к пекарням в центре нашей Барвихи. Центр оказался микроскопическим, но очень аутентичным и интересным. В первой пекарне мы купили вафли и попросили пакет, но пакетов не было, были только здоровенные многоразовые сумки для покупок, как в супермаркетах, и мы сказали «ну ладно, давайте», и нам досталась сумка с изображением круассана. Мы решили, что это знак, и пошли в ещё одну пекарню, и купили там круассаны, и гордо несли эти вафли и круассаны на дне этой огромной сумки.
Дальше нам надо было в супермаркет, и мы хотели чего-то аутентичного, но на выбор были SPAR и Carrefour. Учитывая, что мы находились в Валлонии, франкоговорящей части Бельгии, французский Carrefour казался более аутентичным, и мы поехали туда.
Вообще, надо сказать, я сильно отвык от стран, где я не могу прочитать состав на продуктах. Я более или менее говорю на русском, английском, итальянском, и на балканских языках, неплохо понимаю украинский и словенский, и знаю наизусть названия основных пищевых продуктов на французском и немецком – обычно всего этого багажа более чем достаточно, чтобы понять, что за продукт перед тобой, и хочешь ли ты его покупать, даже если его вид и форма не очень привычны. Но в бельгийском супермаркете встречалось немало продуктов, где всё описание было только на нидерландском (даже во франкофонной Валлонии!), и местами было тяжеловато, даже с гугл-переводчиком. Я там нашёл какие-то фрикадельки, в составе которых значилась «мука яиц». Мы заинтересовались, и решили их взять в качестве гарнира, а основным блюдом выбрали надёжную курицу, которая не вызывала сомнений. Дома же выяснилось, что «гарнирные» фрикадельки очень даже мясные, и никакой муки яиц в них нет. Я ещё некоторое время недоумённо разглядывал упаковку, прежде чем сообразил, что мука яиц, как и значащийся рядом с ней сельдерей — это список аллергенов, а не состав.
Кроме того, приятным сюрпризом оказались ягоды – клубника, черешня, малина и ежевика. У нас-то сезон всей этой радости давно закончился! А тут оно в самом разгаре, да ещё и, надо сказать, совершенно потрясающего вкуса и качества. Ягод мы в следующие дни ели как не в себя.
И, конечно, в первом же супермаркете я схватил девять бутылок пива. Я люблю бельгийское пиво, и не понимаю чешское и немецкое, так что мой поступок не был спонтанным, но может просто стоило чуток повременить, поискать что-то более интересное, то, чего нельзя купить в Хорватии… Нет, это слишком сложно. Буду просто набирать всё подряд, как хомяк, и среди этого наверняка попадётся что-нибудь, что нельзя купить в Хорватии. Годный план.
Последним важным приобретением было бельгийское вино. Мы прочитали, что в результате глобального потепления Бельгия стала пригодной для виноделия, и решили попробовать вино, купив в супермаркете бутылку местного. Не надо, не повторяйте нашей ошибки. Лучше ещё пару бутылок пива, правда. Не надо покупать сапоги у пирожника и пирожки у сапожника, ничего хорошего из этого не выйдет.
Надо сказать, что на улице было +25°, и в тот момент мы думали, что зря нас пугали бельгийской погодой, не так уж всё и плохо. К тому же, когда в 21:30 возвращаешься домой, а на улице светло – это довольно необычные и приятные ощущения, особенно для сов. В общем, Бельгия нам нравилась всё больше.
Некоторые намёки на то, что всё не так радужно, как мы пытаемся вообразить, начались ночью. Пришла серьёзная гроза, и в 1:30 ночи у нас вырубился свет. А мы, совы, в это время только-только готовимся идти спать, и ставим заряжаться телефоны на завтрашний день. Я написал хозяйке сообщение, но звонить не стал, не будить же людей из-за этого. Легли спать.
С утра меня поджидал ответ хозяйки, которая настаивала, что произошедшее – это ужасная проблема, и мы должны были позвонить ей даже и среди ночи, чтобы она немедленно её решила, но, раз уж мы этого не сделали, она готова примчаться по первому нашему сигналу, чтобы всё исправить. И, что характерно, примчалась и исправила, и сказала, чтобы, если что, звонили вообще в любое время. Говорила она по-французски, но уровень сервиса, прямо скажем, совсем не французский.
В общем, утром ничто не мешало нам начать то исследование Бельгии, которое мы наметили, и мы поехали в Dinant. С вашего позволения, я буду так и называть его – Динант. Что там французы думают по поводу того, как это правильно произносить – меня не особенно волнует.
Наш короткий путь проходил и по двухполосным шоссе местного значения, и по четырёхполоскам, и за это время мы успели сделать вывод, что дороги в Бельгии – так себе. На уровне хорватских, а иногда и здорово отстают по качеству, особенно это заметно на автобанах. Но зато мы заметили цены на бензин! После Германии и Австрии уже казалось, что 1,8€ – это реально дёшево, и можно заправляться сколько хочешь.
Я заранее наметил парковку поближе к центру Динанта, но мои планы были нарушены разразившимся в тот день блошиным рынком посреди города – он занимал в том числе и ту самую парковку. Впрочем, мы были далеки от того, чтобы жаловаться – альтернативную парковку мы нашли без труда, а блошиный рынок – это всегда такой особенный вайб, а тут ещё играла музыка из восьмидесятых, я как минимум дважды слышал Челентано, и мы ходили по улицам, всячески наслаждаясь этой атмосферой.
– Привет, вы откуда? – один из продавцов, преклонного возраста бельгиец, хотел заманить покупателей-иностранцев. Я не собирался облегчать ему задачу:
– Мы из Хорватии.
Дальше он хмурил лоб, я повторял название страны на английском, французском, а также на всякий случай на немецком и итальянском, и, наконец, у него в голове что-то щёлкнуло, и он понял:
– Ааа, Югославия!
Да, вполне вероятно, в Бельгии ещё не все в курсе, что она распалась. Чем дальше от тебя что-то, чем меньше оно влияет на твою жизнь, тем меньше ты им интересуешься. Мне вспомнилась продавщица загребского Metro C&C, которая удивилась, когда узнала от меня, что Россия не входит в ЕС.
Но, независимо от геополитической осведомлённости населения, в Динанте нам понравилось настолько, что мы решили, что проведём там весь день – несмотря на то, что изначально собирались успеть за этот день два городка.
Собственно, почему Динант считается туристическим городом? Не в последнюю очередь потому что в нём родился Адольф Сакс, изобретатель саксофона. И в связи с этим саксофонная символика присутствует повсюду. Есть целый мост, уставленный саксофонами, олицетворяющими разные страны, а те, которые не поместились на мосту, просто разбросаны по городу. Мы нашли хорватский саксофон, и сфоткали ещё кучу других, это прикольно, но это просто искусственно выращенная туристическая достопримечательность, не более.
Пройдя туда-сюда по мосту, мы захотели в кафе. Непосредственно на набережной всё было забито довольно плотно (хотя, надо сказать, мы ожидали значительно большего столпотворения от туристического города), и мы сели в кафе Leffe – названное по имени находящегося неподалёку одноимённого аббатства, давшего, в свою очередь, название одному из самых распространённых в мире сортов бельгийского пива.
Но я не собирался там пить Leffe. Этого добра и в Хорватии навалом, и мне хотелось чего-то, что нельзя просто так найти в Хорватии, и я ткнул пальцем в первое попавшееся. Ксюша попросила меня оценить его по пятибалльной шкале, и я уверенно сказал «пять», чем загнал себя в ловушку, потому что впоследствии появились пива, которые я оценивал на 5,2, и даже 5,5.
В этом кафе мы заказали крокеты с креветками, одну порцию на двоих, чтобы перекусить. Но нас не поняли (или сделали вид, что не поняли), и принесли две порции. Я не фанат креветок, но окей, аутентичности ради готов попробовать.
Из прочих достопримечательностей в Динанте есть так называемая цитадель. Крепость на скале, куда можно подняться своим ходом, либо на фуникулёре. Интересного там не так много: во-первых, отличный панорамный вид на город сверху; во-вторых, экспозиция на военную тему, что само по себе не слишком удивительно, но тут она ставит своей целью дать почувствовать, что это такое – быть на войне, и ей, надо сказать, это в немалой степени удаётся. Ты идёшь через покосившиеся окопы и блиндажи, а вокруг – звуки стрельбы и разрыва снарядов. Очень гнетущее впечатление оставляет, но это, мне кажется, и есть цель.
Дальше мы пошли в магазин пива. Мы его наметили ещё раньше, но я понимал, что куплю там много, и надо будет относить в машину, так что отложили на ближе к концу. В магазине были около 400 сортов пива и продавец, который пробовал их все, и знал о них всё. Мы провели там немало времени, общаясь о пиве и выбирая, и набрали целый ящик пива, и уже готовы были уйти, но тут, как назло, в магазин зашли голландцы и спросили, есть ли какое-нибудь интересное бельгийское вино. И хозяин рассказал всё о бельгийском вине, которое у него тоже было, и бутылка приличного вина стоила как весь ящик пива, который мы уже купили, но пришлось взять ещё и эту бутылку. Не открывали ещё. Стоит, ждёт своего часа. Даже стрёмно, честно говоря – вино по цене Брунелло, а вдруг бормотуха какая, обидно будет.
Когда я донёс ящик пива до парковки, чтобы погрузить его в машину и пойти гулять дальше, парковщики одобрительно кивали.
А дальше мы пошли в магазин шоколада. Помню, в одном из последних отчётов я радовался, что мы, наконец, приобрели иммунитет. Что теперь, заходя в магазин шоколада во Франции, мы не обязаны оставлять там полсотни евро, а можем купить ирисок на 5€ и идти дальше. Так вот, французский иммунитет на Бельгию не распространяется. Мы набрали неприличное количество шоколада и отдали за это неприличное количество денег. И это у нас, по сути, первый день в Бельгии! Ящик пива, бутылка дорогущего вина, и сумка шоколада. Что ж дальше-то будет, ёбушки-воробушки… Только бы добраться домой, не покупая прицеп.
С этими мыслями мы пошли на ужин, найдя ресторан, который во всех рейтингах фигурировал как лучшее место для поедания мидий в Динанте. Ксюша их очень хотела, потому что много читала о том, что это прям вот такой особенный местный деликатес, который обязательно надо попробовать, и вроде бы всё способствовало, и место в ресторане нашлось, хоть и не сразу… Но в меню нас ждала приклеенная поверх страницы заметка о том, что в этом регионе сейчас не сезон для мидий. Поэтому мидии у них есть, но не местные. И они честно стараются выбирать лучших поставщиков в Канаде, Франции, и чёрт знает где ещё, но не рассчитывайте, пожалуйста, что эти мидии будут так же хороши как наши, местные. Потерпите чуток, потому что до начала сезона местных мидий осталось всего несколько дней.
И Ксюша решила потерпеть. Она заказала какую-то рыбу с запечённой картошкой, а я – карбонаду (местное блюдо, говяжий гуляш) с картошкой фри, и, хоть эти блюда и были из разных миров, в этот момент мы оба начали погружаться в картофельную культуру Бельгии.
Здесь к каждому блюду подаётся картошка, чаще всего это будет картошка фри, и почти всегда она будет с майонезом, или с другим соусом на основе майонеза. Сами блюда ни разу не маленькие, но если ты вдруг почему-то не наелся основным блюдом, к твоим услугам всегда есть мегакалорийный гарнир, способный насытить как минимум четверых.
Но это настолько плохо работает с теми, кто рождён в СССР! Да, мы уже давно живём в Европе, и преодолели уже очень много психологических барьеров, поставленных нам в детстве, но с этим вот рефлексом «обязательно доесть всё без остатка» всё ещё сложно. Помогает то, что бельгийцы дают столько картошки, что съесть её действительно физически невозможно – по крайней мере, с нашими габаритами. И, хоть поначалу сердце кровью обливается, потом привыкаешь, что оставить – это нормально, особенно когда видишь, что так делают примерно все окружающие.
В общем и целом, это был прекрасный день, и ещё прекраснее то, что мы ехали обратно в светлое время суток. Обычно, насколько бы опытным автопутешественником ты ни был, это всё равно напрягает – ты провёл целый день в новом городе, хорошо поел, выпил вина, и возвращаешься в темноте, и всё равно как-то немного напряжно за рулём, ты уставший уже после этого дня. А тут в половине десятого едешь – и это белый день, это прям кайф. К тому же, погода была отличная, несмотря на то, что синоптики обещали в этот день немало дождей – весь день светило солнце, и было довольно тепло. В тот момент мы ещё думали, что нас, наверное, обманули со всеми этими страшилками про климат в Бельгии…
Следующей интересной точкой был город Durbuy, который я буду называть Дурбуй, потому что если я напишу его правильно, то всё равно никто никогда не сможет это выговорить. Ехать из нашей Барвихи было восемь минут, так что это была просто соседняя деревня.
Дурбуй – очень маленький, очень туристический и очень красивый городок. Ну, «очень туристический» следует всё-таки понимать не как «были толпы», а скорее как «пусто не было». Количество людей почти не напрягало, просто сам городок ещё меньше Динанта и все туристы в нём естественным образом размещаются довольно плотно, так что за день прогулок мы начали уже узнавать многих их них.
Снова было тепло, и мы увидели мороженое, и решили, что это наш шанс попробовать настоящее бельгийское мороженое, и оно было выше всяких похвал, но потом мы заметили, что в окне заведения написано «Gelati d’Italia», и всё встало на свои места.
Потом мы нашли ещё какой-то интересный магазин одежды, но там нельзя было фотографировать, а мы не любим заходить в места, где нельзя фотографировать, и тем более покупать в них что-то, так что история безымянного дурбуйского дизайнера осталась нерассказанной.
Здесь мы начали замечать, что Бельгия довольно космополитична, что нам очень даже импонирует. В произвольно взятой кафешке есть большой шанс увидеть в меню наряду с хорошим выборам бельгийского пива также сангрию и апероль шприц, без характерного для Старого света снобства на тему локальности предложения в кафе.
Хорошо нагулявшись по городу, мы пошли в парк посмотреть на топиарий. Если вы вдруг не знаете, что это такое, то не волнуйтесь, я тоже не знал, пока мы не стали планировать посещение Дурбуя и не напоролись на это место. Это, короче, когда из кустов выстригают всякие замысловатые фигуры. Таким образом, топиарий мы до этого видели много раз, конечно, просто не знали, как это безобразие называется.
На входе нас спросили, на каком языке нам дать брошюру, и обычно я прошу английский или итальянский, но в этот раз хотел проверить, насколько тут развит туризм, и попросил русский. И русская брошюра у них была! Но она оказалась автопереводом то ли с нидерландского, то ли с французского, так что прогулка по парку получилась довольно ржачной. Плюс к этому, в парке, конечно, было кафе, где, конечно, снова были пиво и апероль, и, кроме того, в парке было очень-очень мало людей, почти никого, кроме нас, так что прогулка удалась на славу, и мы вышли оттуда в приподнятом настроении.
Было самое время съесть чего-нибудь, и мы зашли в ресторан, встретивший нас настолько неудобным столиком на двоих, в самых лучших традициях старых французский заведений, что мы сразу прониклись его аутентичностью – и это мы ещё даже не поели! Дальше было ещё лучше, мы заказали два блюда, а на закуску снова выбрали крокеты, и я, наученный предыдущим опытом, чётко и разборчиво сказал, что нам нужна одна порция крокетов на двоих, и даже один палец показал на всякий случай – одна порция. Принесли две. Что ж, в чужой монастырь со своим уставом… Снова объелись, конечно.
Когда мы вышли из ресторана, на улице наступил вечер – и снова определить это можно было только по часам, потому что было светло, как днём – но улицы города опустели, и мы ещё немного догуляли по Дурбую прежде чем покинуть Барвиху и двинуться в другую часть Бельгии.
Из франкоговорящей Валлонии мы прибыли во Фландрию, где говорят в основном на нидерландском. Остановились мы недалеко от городка Вингене, и нашей первой задачей было посещение супермаркета. Их в городке оказалось три, и я идентифицировал два из них как бомжмаркеты, и один – как норм супермаркет. Мы поехали в тот, который норм, и он оказался закрыт по вторникам – тут на нас прям повеяло Италией. Пришлось ехать в бомжмаркет по типу Лидла, с тем отличием, что эти ребята сэкономили даже на транспортёрной ленте на кассе, вместо этого кассир ставит перед собой две корзины, твою и пустую, и, пробивая товары, перекладывает из одной в другую. Нигде больше такого не видел. Да, мы будем немного скучать по Валлонии, где встречались французские сети Carrefour и Intermarche.
И, едва заселившись в наше очень интересное жильё в абсолютной глуши, о котором я расскажу чуть позже, мы поехали в Гент.
В Генте мы наконец-то почувствовали на себе, что такое бельгийская погода. Начало июля, +13, дождь, люди на улицах в тёплых куртках. Ощущается как ноябрь в Хорватии. Посмотрели снаружи на средневековый замок Герарда Дьявола (некоторые исследователи считают его прототипом Синей Бороды), потом ещё церковь какую-то, довольно красивую снаружи и внутри, и отправились к настоящим достопримечательностям – пивной Dulle Griet, известной своим антуражем, а также тем, что в её меню представлены 500 сортов бельгийского пива.
Впрочем, последнее даже не является чем-то необычным. В Бельгии полно пивных, которые хвастаются количеством сортов, имеющихся у них в наличии, и виденное нами количество варьируется от 60 до 2000. Так что шли мы туда всё-таки по большей части ради антуража.
Официант был суров. Вообще, прям чувствовалась эта телепортация между расслабленной французской частью страны и напряжённой нидерландской. Тем не менее, пиво было выше всяких похвал, а обстановка прямо требовала тщательного фотографирования, за чем сюда все в основном и приходят.
Пока мы сидели, пили пиво (а кто-то – сидр) и фотографировали, мелкий противный дождь снаружи закончился, и мы пошли гулять по кривым улицам средневекового района Патерсхол, где находится, к тому же, большинство маленьких интересных ресторанов города. Посмотрели ещё на какой-то там графский замок, выходили на набережные, ходили по мостам, посидели на террасе кафе – это незабываемый экспириенс, в июле сидишь на улице в кафе тепло одетым, и у них там ещё обогреватели есть! В этом кафе, кстати, я впервые обратил внимание на лестницу в туалет. Я не знаю, это фишка только Гента, или региона в целом, но мы заходили в несколько кафе в этом городе, и лестница в туалет всегда является своеобразным тестом на степень опьянения. Туалет никогда не расположен вровень с залом, всегда или вверх, или вниз, и лестница всегда кривая, и с какими-нибудь подлянками, типа низкого потолка, или высокой последней ступеньки, или ещё чего-нибудь такого, чтобы, добираясь до туалета, ты понял, что тебе уже хватит. Не уверен, что они были сооружены именно с таким замыслом, но это прямо бросается в глаза.
Едва выйдя из кафе, мы нарвались на палатку, где продавались бельгийские вафли с курицей. Было понятно с первого взгляда, что это чисто туристическая тема, к кухне Бельгии отношения не имеет, но, чёрт побери, мы не смогли не попробовать. Оказалось ожидаемо нажористо, и было уже прям многовато на сегодня, но мы не пожалели об этом эксперименте.
Чтобы как-то восстановить калорийный баланс, мы пошли на колокольню, причём, проигнорировав наличие в ней лифта, поднялись пешком. Кроме этого факта, я не расскажу ничего интересного про колокольню Гента. Конечно, с неё открывается отличный вид на окрестности, но больше она вряд ли чем-то примечательна для тех, кто не разбирается очень глубоко в истории колоколен.
Вообще, после этого мы хотели прогуляться по городу в обратном направлении, попутно заходя в магазины всякого там шоколада и пива, чтобы прихватить с собой вот этого всего. Но в 18:00 почти все такие магазины закрылись. Остались только супермаркеты и заправки, и мы не смогли увезти из Гента ничего.
Надо сказать, что город хоть и совсем не пустой, но ощущения толпы нет – за счёт того, что он довольно большой. По реке плавают туристические кораблики, в стоимость билета входит пивная дегустация – вот они забиты под завязку, а сам город дышит довольно свободно.
И, так как следующим пунктом программы будет Брюгге, я хочу сразу закрыть вопрос их сравнения. Много раз слышал мнение, что Брюгее переоценён, что есть куча точно таких же городов, и, например, Гент – тот же Брюгге, но без туристов. Я вот вообще не согласен, ни на миллиграмм. Совершенно разные города, совершенно разный вайб, совершенно разные впечатления. Я ни в коем случае не говорю, что Гент хуже, или что он не достоин посещения. Я говорю, что он вообще другой, и сравнивать его с Брюгге глупо. Да, у них есть немало общих точек в архитектуре, но это как сравнивать двух человек исключительно по внешности, полностью игнорируя их характер. Можно, конечно, но смысла ноль.
А ведь Брюгге не просто имел шансы испортить наше впечатление о нём, а, я бы сказал, даже старался это сделать. Так получилось, что мы приехали в город в день вывоза мусора. На каждой улице перед домами лежали кучи мусорных мешков. Фотографировать город в таком виде совершенно не хотелось, а ведь именно в фотографировании состоит для нас немалая часть смысла наших поездок.
Тем не менее, мы решили не расстраиваться. Всё равно у нас были планы, не предполагавшие большого количества фотографий. А к тому моменту, как мы их осуществим, глядишь, и мусор вывезут.
Планы состояли в том, что мы, не углубляясь в город, заходим в пивной магазин, покупаем там тонну пива, чтобы разделаться с этим, относим в машину, а потом уже идём гулять по городу. Мы даже парковку выбрали исходя из близости к одному из самых известных магазинов пива.
Правда, зайдя в город, и увидев, сколько здесь магазинов шоколада, мы эти планы скорректировали. Сначала покупаем шоколад, потом пиво, потом идём в машину. Шоколад – лёгкий. Пиво – тяжёлое. Убиваем двух зайцев разом,
Отличный план. Надёжный, блядь, как швейцарские часы. Обойдя несколько магазинов шоколада, мы оказались нагружены этим шоколадом настолько, что в пивной магаз я входил уже довольно сильно уставшим, спина трещала, руки болели. В дополнение к этому, в пивном мы купили два дегустационных набора, то есть две сумки по 12 бутылок в каждой. Не знаю, как мы допёрли всё это до машины… Но я был счастлив. Запас шоколада и пива мы сделали такой, что хватит надолго. Ну, на пару недель уж точно.
И даже в этот короткий промежуток, пока мы метались между шоколадом и пивом, мы успели немного ошалеть – с одной стороны, от красот города, окружавших нас, с другой – от туристических толп. Так что мы свернули в переулок, где было довольно пусто, и там был вагончик, из которого продавали вафли и пиво, идеальное сочетание, а сесть можно было прямо с видом на канал. Но апероля не было, и Ксюша попросила сидр. Нам принесли вафлю, принесли пиво, принесли сидр, и этот сидр вызвал у нас обоих какие-то смутные воспоминания о чём-то далёком. «Сомерсби», где же мы могли его видеть? Перевернув бутылку, я прочитал выходные данные. Ах, да. Произведено компанией «Карлсберг» на заводе в Копривнице, Хорватия. Это то самое, что у нас продают на всех подряд пляжах, но мы почти никогда не пьём. Такой вот привет из дома посреди Брюгге.
Потом мы, наконец, пошли шляться по Брюгге. Решили зайти в картошечную. Зачем – не знаю, есть не хотелось вообще, но мы всё ещё не опробовали на себе эту вот культуру бельгийских картошечных, это когда ты типа заказываешь картошку, и больше ничего. Ну тебе ещё к ней майонез дадут, конечно, потому что это по дефолту, нельзя же есть картошку без майонеза. Но больше – ничего, то есть картошка – это основное и единственное блюдо.
И мы зашли в какую-то картошечную на главной площади, она там типа с 1900 года, или около того, и попросили одну порцию картошки и бутылку воды. Потому что попробовать хотелось, но даже я не был способен впихнуть в себя ещё пива. И это было правильное решение. Картошка, на мой вкус, была совсем обычной. Типа как в Макдональдсе, или около того. Бельгийский майонез (который по своей прекрасности конкурирует с французским майонезом) скрашивал картину, но никакого открытия, тем не менее, не произошло. Картошка оказалась картошкой.
Что ж, план на случай переедания у нас давно отработан. Колокольня, 365 ступенек, очень неудобная лестница, много людей, постоянно расходиться, вот это вот всё. Венчает этот не лучший в нашей практике опыт площадка, полностью отгороженная от внешнего мира сеткой, через которую невозможно просунуть объектив зеркалки. Я думаю, все вы, или хотя бы некоторые, в курсе, что популярности Брюгге способствовал фильм «Залечь на дно в Брюгге», и один из самых известных его моментов – когда один из главных героев бросается вниз с колокольни. И администрация Брюгге подошла к вопросу возможных повторений сюжета серьёзно. Она постаралась сделать так, чтобы даже полевая мышь не смогла совершить суицид при помощи этой колокольни. В результате снять оттуда что-то более или менее качественное можно только на мобильный.
Надо сказать, что погода была хорошей, пусть и в бельгийском понимании этого – температура 17-19, солнце печёт. Кстати, удивительно, как это работает в северных широтах: мы вечером обнаружили, что мы сгорели в +17. Тем не менее, это был отличный день для исследования города, и мы пошли посмотреть на богадельни. Они – одна из визитных карточек города, в котором в тяжёлые времена процветала благотворительность, и эти вот милые белые домики были построены для тех, кто не мог обеспечивать себя в старости. Обычно комплекс таких домиков образовывал закрытый от внешнего мира двор, и мы заглянули в один из таких, который был открыт – и не могу сказать, что не позавидовали в чём-то средневековым нищим из Брюгге.
В этот момент мы оказались недалеко от точки, намеченной на моей карте, а в примечаниях значилось, что это пивной бар, в котором можно заказать дегустационный сет из 12 видов пива, что я и собирался сделать, так что мы немедленно направились в его сторону.
Место было очень колоритным, мы разглядывали меню, а потом я захотел спросить бармена, а сколько всего пива в этом сете, и задал вопрос на английском, и он мне ответил на чистом русском. Само собой, разговорились.
Бармен оказался из Донецка. Ему очень нравился Брюгге и его новая работа, и единственное, что немного напрягало – это то, что он постоянно получал выговоры от вышестоящих сотрудников за то, что он всё время улыбается клиентам. На работе нужно быть серьёзным, нельзя показывать, что она тебе нравится. На работе надо страдать. Эта та часть менталитета, которая по наследству досталась жителям Фландрии из Нидерландов, а тем – прямиком от немцев. Живи ещё хоть четверть века – всё будет так, исхода нет. Посмеялись над разницей подходов, пообщались, много интересного друг другу рассказали.
Но дегустационный сет я так и не заказал. Оказалось, что там каждого пива по 110 мл, это всего получается полтора литра, после этого дня это уже было явно многовато. Попробовал пару новых вкусов, и пошли гулять по вечернему Брюгге. Пока гуляли днём, наметили несколько ресторанов, но сейчас обходили их, и один был забит под завязку, в другом только что закончились мидии. Короче, зашли в какой-то рандомный, и очень неплохо поужинали, надо сказать.
Но всё не могли успокоиться и продолжали гулять после ужина. Количество людей начало падать с пяти часов вечера, а к десяти мы остались, считай, совсем одни, и всё ещё гуляли, всё ещё фотографировали, не могли оторваться от этого города. Не знаю, сколько бы мы там провели, если бы в какой-то момент, когда я в очередной раз фотографировал Ксюшу на фоне канала, не выключили освещение. На часах было 23:00, и Брюгге намекал нам, что на этот раз достаточно.
Но мы не могли не вернуться в этот город ещё раз при первой возможности. Я положился на ту же парковку, что могло пойти не так? Да всё что угодно, гугловый навигатор на сей раз протащил нас через весь центр по всем туристическим улицам, и нам буквально приходилось расталкивать туристов бампером.
Я хотел посидеть в баре «2be», в том самом, в котором я в прошлый раз покупал две сумки пива, но было воскресенье, и там было столько людей, что мы ушли. И, разумеется, на двести метров дальше нашли пивнуху в подворотне, там снова предлагали какие-то сотни видов пива, а из посетителей мы были примерно одни.
Мы гуляли по местам, которые не успели посетить в прошлый раз. Заглянули в монастырь бегинок – это такие женские религиозные общины без радикального отречения от мира, интересный мэшап традиционной монастырской практики с интеграцией в социум, после чего посмотрели на «озеро любви» и «мост любви». Мы то ли не успели прочитать, почему они так называются, то ли просто не смогли найти в три клика, но так или иначе, звучало очень романтично, хотя оказалось довольно обычным мостом через довольно обычный водоём. Вообще, термин «романтичный» применим ко всему Брюгге. Это однозначно самый романтичный город Бельгии, и один из самых романтичных городов Европы, которые мы посетили.
Мы ещё разок заглянули к нашему бармену, а потом пошли на ужин в ресторан, который славился приготовлением блюд на огне, и получили массу удовольствия. Мы гуляли по городу допоздна, но решили покинуть его в 22:50, за десять минут до того, как погаснет подсветка. Мы хотели запомнить Брюгге именно таким, вечерним, освещённым, и романтичным.
Через три недели после того, как мы вернёмся домой, нам придёт письмо из Брюгге. В нём будет штраф на сумму 58€ за проезд через пешеходную улицу утром этого дня, когда навигатор решил повести нас кривым маршрутом через центр города. Это будет первый штраф, который я получу за восемь лет проживания в ЕС. Мы оба решим, что это самый романтичный штраф в нашей истории.
Я чуть не забыл рассказать о жилье, в котором мы остановились. Это был довольно большой дом, расположенный посреди бескрайнего бельгийского нигде. В доме было три апартамента, мы жили на втором этаже, и из нашего окна было видно поле до горизонта, и иногда – пасущихся под балконом овец. Хозяева жили на той же территории, но в отдельном доме.
В этом доме в качестве дополнительной услуги предлагался hot tub с сауной. Вообще, это тупо джакузи с горячей водой, размером сильно меньше бассейна, но сильно больше ванны. Человек шесть туда легко при желании набить, а может и восемь. Оригинальность предложения состояла в том, что hot tub располагался снаружи, и топился дровами. Типа, экология, то, сё. Гидромассаж от дров работать не хотел, и был всё-таки на электричестве, но в остальном это был очень интересный опыт, и мы забронировали один из вечеров.
Хозяин заранее спросил нас, какую температуру мы хотим, и мы сказали «we wanna be cooked». Мы вообще очень теплолюбивые, и я совершенно не побрезгую залезть в горячую ванну летом, а тут мы ещё и оказались в Бельгии, где этим самым летом постоянно +17 и моросит дождь, так что идея хорошенько прогреться нас прельщала. Договорились про время, получили заверения, что нам нагреют погорячее, и объяснение, как догревать этот девайс самим, если покажется мало, и стали ждать.
В День X мы спустились к девайсу, и, в соответствии с инструкциями, сняли с него термозащитную крышку. В воде плавал термометр, и он показывал 48°. Тут мы подумали, что немного переборщили, и нам придётся ждать чёрт знает сколько времени, пока эта штука остынет… Но мы недооценили себя. Мы залезли в эту воду, пусть и постепенно, и получили массу удовольствия ото всего этого экспириенса. Мы несколько раз вылезали остыть наружу, и потом снова с удовольствием залезали в этот кипяток. Мы из принципа посетили сауну, раз уж она включена в стоимость, и не очень поняли, зачем она нужна, когда вода такой температуры. Мы пили шампанское и пиво, сидя в горяченной воде, и были совершенно счастливы. Вот бы Адриатика была такой.
Через час вода остыла до 45°, а к исходу третьего часа – до 39°, и пора было заканчивать. Мы вернулись в апартамент, уверенные, что теперь нам точно не страшна никакая простуда этим промозглым бельгийским летом.
Не так уж много осталось точек, которые мы планировали посетить из этого места, и одной из них было море. Мы любим смотреть на суровые северные моря. Смотреть, гулять по пляжам, фотографировать всё. Мы поспрашивали местных, и они посоветовали нам ехать в Оостенде. Окей, но по дороге мы нашли маленький курортный городок Де Хаан неподалёку от Оостенде, и решили сначала наведаться в него – там тоже обещали быть неплохие пляжи.
Из машины было видно, что ветер на побережье дует неслабый, но никогда не можешь оценить точно, пока просто наблюдаешь через стекло. Когда мы припарковались, и я попытался открыть дверь машины, я понял, что прогулка будет непростой.
Набережная в Де Хаане – это идеальный курорт в вакууме, она представляет собой сплошную череду многоквартирных домов, которые выходят прямо на пляж. Вот между подъездами этих домов мы и перебегали, спасаясь от ветра скоростью около 60 км/ч. Подъезды-то, конечно, были заперты, но их двери сами по себе заглублены в здание, и предоставляют защиту от ветра. Также на нижних этажах было немало кафе и ресторанов, но места с видом на море были забиты под завязку, а если садиться без вида на море, то зачем мы тогда вообще приехали в этот ветряной ад. Мы, вообще-то, хотели и по пляжу погулять, но это было совершенно невозможно, потому что даже попытка выхода на пляж моментально каралась набиванием песка в глаза.
Мы прошли набережную до конца, там начинались дюны, мы забежали на них из интереса, не могли не забежать, и, хоть там из-за растительности песок летал не так сильно, как на пляже, провести там какое-то значимое количество времени всё равно не представлялось возможным, так что мы пошли назад, и, увидев в одном из ресторанов освободившиеся места, сразу же их заняли.
Голова гудела от ветра, в ушах звенело. В ресторане я заказал рёбра (ribs), вместо них мне принесли стейк (ribeye), но я даже не стал ничего говорить и никого исправлять. Если официанту приходится хотя бы иногда выходить наружу, то в ушах у него звенит ещё хуже, чем у меня.
В общем, мы решили всё-таки ехать в Оостенде. Слабоумие и отвага, типа того. Кое-как доползли до машины, постарались не запустить внутрь слишком много песка, поехали. По дороге увидели красивые дюны, наверх вела лестница, остановились. Пошли по лестнице, едва поднялись наверх, как нас снова чуть не сбил с ног ветер. А ещё через пару минут начался дождь.
Мы быстро сбежали вниз и заперлись в машине. Мы оба в меру метеочувствительные, и в таких экстремальных погодных условиях это проявилось по полной. Мы сели в машину, чуть откинули сиденья, и вырубились.
Пришли в себя минут через двадцать. Дождь закончился, солнце не то чтобы выглянуло, а просто стало понятно, что оно хотя бы существует. Мы снова забрались на эту лестницу, ветер никуда не делся, провели там минут десять, снимая всё вокруг, поняли, что наш ресурс в очередной раз исчерпан, и отправились всё-таки в Остенде.
Там мы припарковались поближе к центру, подальше от набережной, и, защищённые городской застройкой, наконец-то смогли какое-то время прогуляться не то чтобы без ветра, но он хотя бы не сбивал с ног. Идентифицировали главную торговую улицу, прошли по ней, ну а потому что где там ещё ходить, поняли, что, как мы, в общем-то, и ожидали, Оостенде – совсем неинтересный город, после очередного поворота высунулись на набережную, и нас снова чуть не сдуло и, к тому же, начался дождь, и мы заскочили в первое попавшееся кафе, чтобы хотя бы ещё раз чего-нибудь перекусить с видом на море. Кафе оказалось откровенно среднего пошиба, с официантами, которых явно очень сильно достала их работа, но мы уже и на это не слишком реагировали. Продравшись через этот ужасный ветер на набережной, мы сбежали из этого города, и решили, что в Бельгии есть немало мест, куда мы потенциально хотим вернуться, но вряд ли хотя бы одно из них находится на море.
Последней из намеченных точек в окрестностях был замок Лоппем. Мы не были уверены, что успеем в него, так что не узнавали про него никаких подробностей заранее, чтобы не расстраиваться в случае чего. Поэтому когда всё-таки получилось, не всё пошло гладко. Я проложил маршрут к замку, но я понятия не имел, с какой стороны главный вход, так что мы подъехали к нему сзади и встали на парковке какого-то теннисного клуба. По карте получалось, что дойти быстрее, чем объезжать, и действительно, замок оказался совсем недалеко, если пройти по тропинке через лес.
Во дворе замка нас первым делом встретили гортензии, а у Ксюши какие-то особые отношения с этими цветами, так что мы зависали у гортензий, пока не начался дождь, из-за чего нам пришлось эвакуироваться во внутренности замка. Там произошло забавное – я платил через Google Pay, а так как гугл-аккаунт у меня переключён на итальянский язык, который я учу, терминал стал общаться со мной на итальянском, и кассир, увидев это, тоже стал общаться со мной на итальянском. Я не то чтобы возражал, но мне стоило некоторого труда объяснить, что я на самом деле не итальянец, и это бунт машин.
Замок оказался действительно интересным, и, что немаловажно, пустым. Кроме нас, там было две-три пары, решившие заглянуть внутрь в этот дождливый день.
Когда дождь немного перестал, мы вырвались наружу в надежде добраться сухими до машины, но были снова атакованы гортензиями, которые заставляли их снимать, пока дождь снова не разошёлся, и мы вынуждены были бежать по размокшей лесной тропинке, стараясь не размокнуть сами.
На этом мы закончили исследование Фландрии, и перешли к самому интернациональному и противоречивому региону страны – Брюсселю.
Мы остановились в Схарбеке, который официально вообще даже не Брюссель, а так, пригород, типа Мытищи. Разница в том, что официальный Брюссель – очень маленький, это самое ядро столицы, с населением всего 200к жителей, а всё, что входит в миллионную агломерацию вокруг него, считается другими городами. Но в целом, все называют Брюсселем целую агломерацию, так что мы жили как бы в Брюсселе, а как бы и нет. Как обычно, в таких местах всё сложно.
Хозяйка квартиры, очень заботливая пожилая француженка, давно жившая в Брюсселе, объясняла нам нюансы местного мироустройства. Если холодно – включите отопление. Если жарко – включите вентилятор. Так как у нас тут всё время то холодно, то жарко, иногда приходится чередовать. Надо сказать, что шла вторая неделя июля, и отопление работало, что давало нам некоторое представление о том, что такое норма в этой части света.
По Брюсселю мы перемещались главным образом на такси. Мы были наслышаны о том, что в центре города не всё хорошо с безопасностью, особенно если ты на иностранных номерах. Поэтому мы нашли квартиру, в стоимость которой входила закрытая частная парковка, и не собирались пользоваться машиной в Брюсселе — и из-за этих опасений, и из-за сложной логистики наших перемещений.
Так что мы вызвали такси, и ждали его 12 минут. Нам показалось, что это безобразно долго для такого города, как Брюссель, но мы не стали заострять внимание, и, выйдя у королевского дворца, пошли к музею музыкальных инструментов, и дальше – к «холму искусств», потом по направлению к главной площади, а по дороге случайно зашли в офигенный магазин старых открыток и книг, и купили две книги – к счастью, совсем небольшие.
К этому моменту мы стали понимать, что такое Брюссель. Это крупный город, и людей в нём, очевидно, немало, но он не является туристической Меккой сам по себе, как Венеция, например, так что люди сосредоточены вокруг каких-то значимых точек – местные концентрируются вокруг хороших заведений или местных мест силы, а туристы концентрируются вокруг достопримечательностей. Те пространства, которые не входят ни в одну из этих категорий, людьми заполнены слабо.
Самой бурлящей точкой является, конечно, перекрёсток, где расположен «писающий мальчик», причём процентов семьдесят туристов в этой толпе – азиаты. Мы, конечно, много читали о том, насколько мелкой и невзрачной кажется эта скульптура при ближайшем рассмотрении, но реальность всё равно смогла удивить. Серьёзно?! Вот это вот – символ Брюсселя?! Да вы издеваетесь. В Италии скульптуры такого пошиба используют в качестве дверных ручек. Если бы не давящая со всех сторон туристическая толпа, мы бы подумали, что случайно пришли к какой-то шуточной репродукции.
Так что мы быстренько вырвались оттуда к главной площади, а вот там и правда есть на что посмотреть. К сожалению, центр площади был закрыт в связи с монтажом каких-то инсталляций, что сильно уменьшало свободу в выборе ракурсов, но проникнуться мы однозначно смогли.
Дальше мы пошли в особенное место. Пивоварня Huyghe, производитель линейки Delirium, один из известнейших сортов которой, Delirium Tremens, завоевал в 1998 году титул «лучшее пиво в мире» на конкурсе в Чикаго, имеет в Брюсселе свой уголок – Delirium Village. Это не то чтобы прям целая деревня, конечно, но прям несколько зданий, занятых чисто под удовлетворение спроса на алкогольные напитки – далеко не только на пиво. Меня, тем не менее, интересовала пивная секция, и я должен сказать, что ни до, ни после, не видел такого количества кранов. Я даже не уверен, сколько разливных сортов здесь можно попробовать. Очень до фига.
Из интересного, находящегося на территории – скульптура «писающая девочка». Созданная как антипод «писающего мальчика», и значительно позднее последнего, она, как ни странно, наделена, в отличие от него, значительно бо́льшим количеством смыслов. Тут и равенство полов, и насмешка над бессмысленностью оригинала, и в чём-то даже феминистский вызов. А зрителей у неё, тем не менее, гораздо меньше – всё-таки XX век, а не XVII.
Когда мы выбирались из этого чудесного места в сторону главной площади, мы проходили мимо ресторана Chez Leon. Я читал про него, это один из старейших и известнейших ресторанов Брюсселя, и шансы зайти в него без предварительного заказа я полагал примерно нулевыми, а предварительно заказывать мы не могли, так как расписание было непростым. В общем, мы забили на идею его посещения. И, кажется, не зря – на террасе не было ни одного свободного столика.
Но мы всё равно спросили, нет ли свободных столов внутри, и их оказалось сколько угодно. Мы сели в понравившийся нам угол, и Ксюша наконец-то попробовала мидии с сыром (надо сказать, что с точки зрения кухни некоторых других стран это страшное извращение, потому что никакие морепродукты нельзя подавать с сыром), а я попробовал ватерзой, который давно хотел. Я вообще думал, что это суп. Но это оказался скорее гуляш, весьма нажористый. В общем, мы оба остались довольны, а ещё более – тем, что неожиданно посетили исторический ресторан.
Дальше мы решили отправиться в галереи, но не потому, что хотели там что-то посмотреть или купить. В прогнозе был очередной ливень, и спрятаться от него в галереях представлялось естественным решением. Но Брюссель смог нас удивить. Оказалось, что галереи протекают! Когда снаружи ливень, внутри тоже идёт дождь, просто не такой сильный. Это было неожиданно, и мы не сразу смогли придумать, что с этим делать, а пока придумывали, дождь кончился.
Тут мы обнаружили, что обошли все точки, обозначенные на нашем черновом маршруте как обязательные, и остались второстепенные – туда обычно входят всякие церкви. Мы пошли смотреть на церкви, и на собор, похожий на загребский, но без шпилей, и тоже довольно быстро всё это обошли, и увидели, что у нас ещё есть пара точек поодаль, куда нужно идти типа минут 10-15 – какая-то ещё одна церковь, и Дворец правосудия. Не то чтобы у нас была куча альтернатив, и мы пошли туда.
Пока мы шли до церкви, тучи сгущались, а когда мы дошли до неё, стало понятно, что вот-вот начнётся гроза. А может и град. А может и ураган. Так что мы быстро забежали в ближайший бар на площади. Хозяин бара разделял наши опасения, с неимоверной скоростью затаскивая всю террасу внутрь помещения. И как только он закончил, закрыл дверь, запер её изнутри, и прислонился к ней спиной, тяжело дыша, оно началось.
Это было реальное светопреставление, с ураганными порывами ветра, пытающимися выломать двери, но мы были в безопасности внутри, пили пиво и размышляли о сущности бытия.
А когда всё закончилось, мы сфоткали церковь, посмотрели издалека на Дворец правосудия, и, увидев, что он весь в лесах, не пошли к нему, а двинулись обратно в центр.
На самом деле Delirium village нам настолько понравилась, что мы хотели туда ещё, но там только алкоголь, а Ксюша хотела вафлю. Вафля продавалась прямо напротив, в двадцати метрах от входа. Но продавец оказался тормозом, и, пока я покупал у него вафлю, а это заняло минут пять из-за его небыстрых реакций, начался ливень, да такой, что за двадцать метров пробежки до входа в Delirium Village мы промокли насквозь.
Но внутри было всё так же круто, и было всё так же совсем не забито, так что мы снова с удовольствием провели там время — я пил пиво, Ксюша ела вафлю. Дождь не закончился, но он стал слабее, так что мы решили, что нужно выбираться отсюда. Вызвать такси прямо в Delirium Village было нельзя, она находится в пешеходной зоне, в такой, где проезд транспорта не то чтобы ограничен, а просто физически невозможен, так что мы пробежали метров пятьдесят и встали под какой-то крышей вдоль проезжей дороги, и стали вызывать такси.
Полчаса попыток убедили нас, что вызвать такси в Брюсселе в дождь невозможно. Водители, находившиеся в двух минутах езды, просто отменяли поездки. Мы не слишком часто пользуемся такси и не знаем, насколько это нормально, но это ещё один жирный плюс в пользу индивидуального транспорта.
В результате мы отчаялись, и пошли под зонтиком в сторону дома. Идти было больше часа, и мы не то чтобы хотели этого, так что по дороге периодически пытались вызвать такси, и в какой-то момент нам улыбнулась удача. Водитель подтвердил поездку, через несколько минут забрал нас, и нам не пришлось идти весь этот путь под дождём пешком. Тем не менее, своё мнение о брюссельском сервисе такси мы составили.
И потому на следующий день мы вызвали такси ко времени. Это примерно вдвое дороже, чем вызвать по факту, но мы старались оптимизировать время. Как мы знаем, Реальность всегда смеётся над теми, кто пытается оптимизировать время, но мы не перестаём пытаться.
Тем не менее, такси приехало минута в минуту, и доставило нас к месту назначения минута в минуту. Казалось, мы выигрываем битву с Реальностью. Мы собирались посетить Атомиум, символ Брюсселя, упомянутый в таком множестве художественных произведений, что их разброс в моей голове – примерно от «Понедельник начинается в субботу» Стругацких до песни «On Met La Patate», которую мы случайно нашли в Спотифае, когда искали аутентичную бельгийскую музыку, и которая стала для нас гимном этого путешествия.
Конечно, билет мы купили заранее онлайн, чтобы не стоять в очередях, и, тем не менее, на входе нас встретила длинная очередь в лифт, который должен был поднять нас наверх. Эта очередь, как нам казалось, уже здорово выбивала нас из графика – потому что мы ещё не подозревали, что ничто не может выбить нас из графика больше, чем мы сами.
Наконец, лифт вознёс нас к одной из сфер, и мы могли посмотреть на панораму вокруг, и на парк «Мини-Европа», куда мы собирались после Атомиума, но… Это было разочаровывающе мало. Особенно с учётом цены билетов. Мы прям ожидали намного большего, чем просто вид из этой вот сферы. А тут мы приехали наверх, и никуда нельзя, и единственный путь – это на том же лифте вниз.
Там была лестница в ресторан, на которой висела табличка со строгим сообщением, что туда нельзя никому, кроме посетителей ресторана, и мы, чтоб ну совсем уж не потратить время зря, решили ломануться туда и спросить, есть ли свободный стол. Обычно там забронировано, но нам повезло, как это нередко бывает – нас посадили с предупреждением, что стол нужно освободить через 45 минут. Ну а будто нам там есть что делать дольше.
И, пока я пил пиво, а Ксюша ела очередную вафлю, я решил погуглить, что же всё-таки не так с экскурсией по Атомиуму. И мои открытия повергли нас в ужас.
Оказывается, когда мы предполагали, что лифт, идущий вниз – это конец маршрута, мы здорово ошибались. Да, он шёл вниз, туда же, откуда мы стартовали, но дальше нас должны были отправить на эскалатор, который являлся началом маршрута по шести сферам Атомиума, соединённым другими эскалаторами, а внутри у этих сфер располагались разные экспозиции. Поняв, насколько мы облажались, мы моментально вошли в режим паники, и побежали осматривать Атомиум.
Спустя примерно час, мы, немного запыхавшиеся, но очень довольные, вышли из Атомиума, чтобы направиться к парку «Мини-Европа».
Это якобы такой парк, где в миниатюре представлены, в разбивке по странам, важнейшие исторические здания, важнейшие объекты индустрии, важнейшие всё что угодно. Не верьте, европейские двойные стандарты даже тут в полный рост. Там, где Германии, или там Нидерландам, отводится немалая часть экспозиции, Хорватия представлена одной церковью св. Марка, и всё.
Но если безотносительно обид на дискриминацию по экономической роли – очень интересный парк, и не очень много туристов, хотя и есть, несомненно, и нельзя сказать, что пусто, но уж точно не толпа.
Пока мы ехали в такси назад, мы посчитали, что за два дня в Брюсселе мы потратили 130€ на такси. М-да, на своей было бы подешевле как-то, даже с учётом бензина и парковки. Но безопасность и логистика требует жертв, что сделаешь.
На следующий день я был занят рабочими делами, и мы с Ксюшей ехали в центр раздельно, причём мне достался свежий гибридный Лексус. По крайней мере, такси в Бельгии соответствуют своей стоимости. Ну, хотя бы иногда.
Мы прогулялись ещё немного по центру, зашли в ту галерею, где нас заливало дождём, и съели там мороженое, которое не съели в прошлый раз, а потом зашли в ресторан Drug Opera, который до этого приметили по внешнему виду, и он не подвёл – ни по антуражу, ни по еде.
Вышли оттуда сытыми и довольными, и нам так надоели все эти такси, мы так к ним не привыкли, что мы решили идти домой пешком, пусть это далеко, но это последний день в Брюсселе, почему бы и нет. К тому же, я проникся культурой потребления пива из бокалов. Я всю жизнь считал, что именно пиво нужно пить только из бутылки, но в Бельгии для каждого пива существует свой бокал, и это кажется настолько естественным, что я не мог не захотеть купить свой бокал, и это, конечно, должен был быть Delirium – где чаша крепится к подставке ножкой в форме слоновьего хобота, но я, конечно, нашёл лучшее время, чтобы осуществить это желание – глубокий вечер выходного дня. К счастью, это добро в Брюсселе продаётся вообще везде. Мы нашли искомое в пакистан-шопе просто по дороге, и, теперь уже с чувством выполненного долга, зашагали домой.
Тут мы испытали много всяких разнонаправленных эмоций. Давненько мы не шлялись по всяким злачным районам, населённым подозрительными личностями, которые сидят на кортах, курят что-то, что пахнет травой, играют в карты на тротуаре, и вообще. Да, должен сказать, что эти подозрительные личности говорили «пардон» и расступались, если нам надо было пройти, но ощущение-то не отнимешь.
На следующий день мы двинулись домой. Не проверили маршрут, думали, что снова будет так же, из Бельгии прямо в Германию, но оказалось, что мы пересекаем кусок Нидерландов (что, должен отметить, было первым случаем нашего въезда в Нидерланды на своей машине, раньше мы там были только на арендованной), и мы даже специально остановились на заправке, чтобы купить нидерландские вафли, чтобы потом сравнить с бельгийскими.
Примерно за час до прибытия к месту ночёвки в Германии звоню по указанному номеру – они просили предупредить, когда мы списывались на Букинге – само собой, на английском. С той стороны берут трубку и говорят «dobar dan». Я думал, у меня в мозгах что-то замкнуло. То ли я не туда позвонил, то ли ответ с той стороны настолько на автомате перевожу на хорватский, что сам не понимаю, что происходит. Оказывается, нет. Боснийка, хозяйка отеля, увидела знакомый телефонный префикс Хорватии, и ответила «на нашем». Разумеется, все, кто говорит «на нашем» – наши, будь ты хоть иссиня чёрным кенийцем. Парадигма такая.
Завтрак в отеле – боснийский. Я хорошо представляю, что такое боснийский завтрак, так что я попросил одно яйцо, потому что боялся обожраться, но мне принудительно сделали два, потому что нельзя же есть на завтрак одно яйцо.
Выезжаем из номера, сталкиваемся с горничной, она извиняется, sorry, вот это вот, потом мы идём к машине, она видит наши загребские номера, и говорит «на нашем» – я из Копривницы, много лет на родине не была, привет передавайте. Ну как не передать, передадим.
Проезжаем Австрию, Словению, въезжаем в Хорватию. Пробка из-за ремонта, стоят туристы, мы уверенно съезжаем с автобана на шоссе №1, которое идёт через всё Загорье до Загреба. Эта бесплатная дорога через Крапину и Забок настолько красивее платного автобана, что я бы вообще всегда там ездил, но при наличии быстрых дорог быстро забываешь об этой красоте, и начинаешь просто по привычке ездить как быстрее, пусть и всего на десять минут. Надо стараться уходить от этого.
Приезжаем домой, паркуемся во дворе, я открываю дверь и выхожу, и первое ощущение… Жара. Наконец-то жара, наконец-то +35, а не это вот непонятное межсезонье с дождями. Небо чистое, ни одного облака, видно, что жарить будет до вечера, и завтра – начиная с утра, и так всё лето. Как же хорошо, набравшись новых впечатлений, возвращаться домой.
